Autoescuela London
Superar la tasa de alcoholemia máxima es un riesgo en la conducíón, muy importante de cara a los accidentes de tráfico ya que merma tu capacidad de atención, la capacidad de tomar decisiones y puede producir somnolencia. Por ese motivo tanto en España como en otros países se extienden cada vez más los controles de alcoholemia y las sanciones por sobrepasar ese límite, tanto administrativas como penales.
Leer más
La conducción eficiente o económica es un estilo de conducción que te permitirá ahorrar carburante ya que se recorren más kilómetros con el mismo depósito. Además, al reducirse el consumo también descienden las emisiones contaminantes. Una menor contaminación mejora la calidad del aire y unas emisiones de dióxido de carbono más bajas ayudan a mitigar los problemas del calentamiento de la atmósfera.
Leer más
¿Sabes que es la amaxofobia o miedo a conducir? ¿Hace años que no conduces? ¿Te da miedo ponerte al volante de un vehículo? Si tienes miedo a conducir (amaxofobia), nosotros te ayudaremos a superarlo.
Leer más
Conozca el crédito inicial de puntos y todas las infracciones que restan puntos y las formas que tenemos para recuperarlos.
Todos los conductores partimos con un crédito inicial de 12 puntos, salvo los conductores noveles, es decir, aquellos conductores que poseen un permiso de conducir inferior a 3 años, que tendrán un crédito inicial de 8 puntos.
Los conductores que hayan perdido la vigencia del permiso o licencia de conducción, y que la hayan recuperado, también tendrán un crédito inicial de 8 puntos.
Los conductores que mantengan la totalidad de los puntos, y no hayan sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones graves o muy graves, tendrán una bonificación de 2 puntos durante los 3 primeros años, y 1 punto, por lo tres siguientes, pudiendo acumular hasta un máximo de 15 puntos en lugar de los 12 iniciales.
Se recuperan los 12 puntos si no se cometen infracciones que supongan la pérdida de puntos en un plazo de 2 años, salvo que la pérdida parcial de puntos se debiera a la comisión de infracciones muy graves en cuyo caso el plazo será de 3 años.
Se podrán recuperar hasta un total de 6 puntos mediante la realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial, y por una sola vez cada 2 años. Si se trata de un conductor profesional podrá realizar el citado curso con frecuencia anual.
Ya se puede consultar el saldo de puntos a través de la página web de la Dirección General de Tráfico. Ver saldo de puntos.
El número de puntos inicialmente asignado al titular de un permiso o licencia de conducción, se verá reducido por cada sanción firme en vía administrativa que se imponga por la comisión de infracciones graves o muy graves que lleven aparejada la pérdida de puntos, de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II de la Ley
La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se deriva la detracción de puntos se produce con ocasión de la conducción de un vehículo para el que se exija autorización administrativa para conducir.
La pérdida de vigencia por acumular el número total de puntos afecta a todo el permiso de conducir independientemente de los permisos concedidos.
Los puntos que corresponda restar quedarán descontados de forma automática y simultanea en el momento en que se proceda a la anotación de la citada sanción en el Registro de Conductores e infractores de la DGT.
Los conductores no perderán más de 8 puntos por acumulación de infracciones en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy graves del artículo 65, apartado 5, a), b), c), d), e), f), g), h) e i), en cuyo caso perderán el número total de puntos que correspondan.
Se producirá la pérdida de puntos, una vez sea firme la sanción. La firmeza de la sanción se producirá al día siguiente de la notificación de la resolución sancionadora.
La Administración deberá informar al interesado, en las distintas fases del procedimiento sancionador (notificación de denuncia, fase de alegaciones, resolución sancionadora), del número de puntos que podrán restarse en el supuesto de llegar a ser firme en vía administrativa la sanción propuesta.
Los Ayuntamientos que tramiten expedientes sancionadores que puedan llevar aparejada la pérdida de puntos, deberán comunicar a la Jefatura Provincial de Tráfico dentro del plazo de 15 días, una vez sea firme la sanción, el número de puntos que deben detraerse. Dicha anotación se producirá siempre y cuando, se cumplan los requisitos que solicitan las Jefaturas Provinciales de Tráfico en relación a la correcta tramitación del expediente sancionador.
En la siguiente tabla encontramos los límites de velocidad y la pérdida de puntos que conlleva sobrepasarlos, en función de la velocidad a la que los sobrepases. Como puedes ver, ya están incluidos los nuevos límites de velocidad máxima, que pasarán a ser de 130 km/h en ciertos tramos de autovías y autopistas, y se restringirán a 20 km/h y 30 km/h en algunas vías urbanas:
| LIMITE (km/h) | SANCIÓN GRAVE (km/h) | MULTA | PUNTOS |
| 20 | 21-40 | 100 € | 0 |
| 41-50 | 300 € | 2 | |
| 51-60 | 400 € | 4 | |
| 61-70 | 500 € | 6 | |
| 30 | 31-50 | 100 € | 0 |
| 51-60 | 300 € | 2 | |
| 61-70 | 400 € | 4 | |
| 71-80 | 500 € | 6 | |
| 40 | 41-60 | 100 € | 0 |
| 61-70 | 300 € | 2 | |
| 71-80 | 400 € | 4 | |
| 81-90 | 500 € | 6 | |
| 50 | 51-70 | 100 € | 0 |
| 71-80 | 300 € | 2 | |
| 81-90 | 400 € | 4 | |
| 91-100 | 500 € | 6 | |
| 60 | 61-90 | 100 € | 0 |
| 91-110 | 300 € | 2 | |
| 101-120 | 400 € | 4 | |
| 121-130 | 500 € | 6 | |
| 70 | 71-100 | 100 € | 0 |
| 101-120 | 300 € | 2 | |
| 121-130 | 400 € | 4 | |
| 131-140 | 500 € | 6 | |
| 80 | 81-110 | 100 € | 0 |
| 111-130 | 300 € | 2 | |
| 131-140 | 400 € | 4 | |
| 141-150 | 500 € | 6 | |
| 90 | 91-120 | 100 € | 0 |
| 121-140 | 300 € | 2 | |
| 141-150 | 400 € | 4 | |
| 151-160 | 500 € | 6 | |
| 100 | 101-130 | 100 € | 0 |
| 131-150 | 300 € | 2 | |
| 151-160 | 400 € | 4 | |
| 161-170 | 500 € | 6 | |
| 110 | 101-130 | 100 € | 0 |
| 131-150 | 300 € | 2 | |
| 161-170 | 400 € | 4 | |
| 171-180 | 500 € | 6 | |
| 120 | 121-150 | 100 € | 0 |
| 151-170 | 300 € | 2 | |
| 171-180 | 400 € | 4 | |
| 181-190 | 500 € | 6 | |
| 130 | 131-150 | 100 € | 0 |
| 151-160 | 300 € | 2 | |
| 171-180 | 400 € | 4 | |
| 181-190 | 500 € | 6 |
A la hora de subir una pendiente con el vehículo detenido los conductores noveles, y aquellas personas que solo han circulado por lugares donde no hay pendientes pronunciadas, es muy común que tengan problemas para retener el vehículo en el momento de inicar la marchar y se les ruede para atrás, o que se les llegue a calar repetidamente el vehículo. Es muy normal que nos pongamos nervios y nos entre pánico cuando veamos una cuesta, al pensar que no tenemos la habilidad suficiente para iniciar la marcha si nos toca detenernos en mitad de la rampa.
A continuación explicamos dos métodos que nos sacaran del apuro si los aprendemos bien…
1º Paso: Con el freno pisado, pisamos el pedal del embrague para meter la primera marcha, y seguidamente levantamos muy despacio el pedal del embrague, embragado muy lentamente esta marcha, hasta que alcanzamos el punto de fricción en el que el coche empiece a temblar, tenemos que sentir una especie de vibración y un ruido del motor característico, que nos confirme que hemos alcanzado este punto en el recorrido del embrague, debemos de notar como que el auto trata de avanzar.
¿Cuánto podemos soltar el embrague hasta alcanzar este punto de fricción sin que llegue a calarse el vehículo? Pues depende del modelo de vehículo y prestaciones del mismo. Es recomendable conocer el “punto de calado” de nuestro coche para reconocer cuando está a punto de calarse. Un diésel es más difícil de calar y tiene mayor par a bajas vueltas por lo que necesitas revolucionarlo menos para obtener la misma potencia. En la mayoría de los diésel se pueden subir rampas de garaje en 1ª con el motor a medio embrague, que no se te va a marchar para atrás.
2º Paso: Con el embrague mantenido en esta posición (medio embrague), soltamos suavemente el freno para ver si el vehículo tiene tendencia a subir o a caer. (Si hemos hecho correctamente el primero paso, el vehículo se mantendrá en la pendiente sin rodar para atrás y sin calarse). Si notamos que cae, volvemos a pisar el freno y volvemos a empezar el 1º paso, pero sabiendo que toca soltar el emgrague un poquito más. Si no hay manera, pasa al método 2.
3º Paso: Si hemos soltado el freno y nuestro vehículo mantiene su posición, hemos logrado nuestro objetivo, este es el punto del recorrido del embrague donde el punto de fricción del disco de embrague es capaz de sujetar el vehículo a medio embrague, es decir sin haber embragado la marcha por completo, entonces ya podemos soltar el freno del todo y acelerar suavemente para darle fuerza al coche. No es necesario acelerar en exceso porque ya tenemos la seguridad que el coche sube solo, pero conviene acelerar de forma progresivamente y a la vez soltamos despacio y por completo el pedal del embrague para embragar la marcha del todo.
1º Paso: Pisamos el freno, ponemos el freno de mano. Soltamos el freno poco a poco hasta que veamos que el freno de mano puede aguantar el peso del coche. Se producirá un cambio en el equilibrio hacia las ruedas traseras, no te preocupes es muy normal.
2º Paso: Si el freno de mano aguanta, pisamos el pedal del embrague para meter la primera marcha, levantamos muy despacio el pedal del embrague, embragado muy lentamente la marcha hasta que el coche tiemble, al igual que en el apartado anterior, es recomendable conocer el “punto de calado” de tu coche para reconocer cuando está a punto de calarse, en este método no será necesario apurar tanto, es decir no será necesario que alcancemos este punto de fricción del embrague, con que el recorrido del embrague se aproxime a este punto bastará ya que nuestro vehículo lo sujeta el freno de mano y no rodará para atrás.
3º Paso: Acelera suavemente, no hace falta revolucionar el coche. Cuando veamos que el morro sube y notemos que el coche “quiere” ir hacia adelante, soltamos el freno de mano y sin dejar de acelerar, veremos cómo sube la pendiente sin problemas. Aquí tenemos que tener cuidado que no se nos vaya el coche y le des al de delante.
Busca una calle vacía para practicar ambos métodos es aconsejable practicar hasta automatizar los procesos y que puedas hacerlos con seguridad.
Ten en cuenta que, cuando estás parado en rampa y preveas que te vas a mover en breve, puedes adelantar algunos pasos, excepto soltar el freno para estar listo para salir en cuanto te toque.
Utiliza ambos métodos dependiendo de lo pronunciada que sea la rampa y especialmente de lo cargado que esté tú vehículo.
Si tienes el permiso de conducir pero llevas tiempo sin coger el coche, o simplemente quieres repasar las nuevas normas de circulación, nuestros profesores te darán clases para que recuperes la confianza al volante y adquieras soltura en la carretera.
¿Sabes que es la amaxofobia o miedo a conducir? ¿Hace años que no conduces? ¿Te da miedo ponerte al volante de un vehículo? Si tienes miedo a conducir (amaxofobia), nosotros te ayudaremos a superarlo.
Si necesitas viajar con frecuencia pero no tienes experiencia en vías rápidas, circularemos por autopistas y autovías; si no te atreves a circular por la ciudad… Nuestros profesores harán que pierdas tus miedos y te convertirán en un conductor muy capacitado. Porque siempre existe algo nuevo que aprender.
Decide qué parte de tu conducción quieres perfeccionar:
Es posible que nos encontremos con una carretera totalmente nevada, por la que sólo está permitido circular con cadenas, la nieve nos puede sorprender en cualquier momento. Si no disponemos de unos buenos neumáticos de invierno debemos saber cómo poner las cadenas correctamente para ganar adherencia y control sobre nuestro vehículo, ya que la razón de poner las cadenas para la nieve es incrementar la tracción de las ruedas sobre firmes nevados o embarrados. También sería conveniente conocer las técnicas de la conducción con nieve.
Las cadenas han de colocarse en las ruedas motrices (las que reciben la fuerza del motor). Es decir, si tu coche es de tracción delantera -el 85% de los modelos lo son-, deberás ponerlas en las ruedas delanteras. En cambio, si tu vehículo es de propulsión trasera, tendrás que instalarlas sobre los neumáticos posteriores. Y, si tu automóvil es de tracción total, lo ideal es colocar cadenas en las cuatro ruedas, pero cada sistema de tracción 4×4 tiene sus peculiaridades*, por lo que, a veces, puedes instalarlas sólo en un eje. Si tu coche es 4×4, lo mejor es que consultes el manual del vehículo, ya que ahí te indicará en qué eje -o ejes- debes colocarlas.
Imprescindible asesorarse sobre cuáles son las cadenas adecuadas para nuestros neumáticos, deberemos conocer la medida de nuestros neumáticos y dársela a conocer al vendedor para que pueda darnos las cadenas que mejor se adapten a nuestros neumáticos.
Es recomendable realizar prácticas sobre cómo colocar las cadenas al neumático para tener bien claro los pasos a seguir para colocar adecuadamente nuestras cadenas de nieve, y evitar las improvisaciones en este tipo de situaciones.
Debemos saber si nuestro vehículo es de tracción a las 4 ruedas o de 1 solo eje. En el primer caso habrá que poner las cadenas a los 4 neumáticos, pero lo normal es solo disponer de un juego de cadenas por lo que se colocarán en las ruedas delanteras que son las que llevan la dirección. Por lo contrario si el vehículo es de tracción convencional las cadenas se colocarán en las ruedas motrices.
Ahora paso por paso iremos colocando las cadenas de la siguiente manera:
Terminadas estas operaciones, circulamos unos pocos metros a muy poca velocidad y verificaremos que las cadenas siguen bien puestas. Recordar que no debemos circular a más de 30km/h. Debemos evitar las maniobras bruscas o girar el volante en exceso en las curvas para no causar subviraje del vehículo. Conducir con marchas largas y utilizar el freno motor para mantener el control del coche. De esta forma evitaremos que patine. Si tenemos que utilizar el freno de servicio, debemos de tocarlo con suavidad y, preferiblemente, utilizarlo en rectas: en curvas perderemos más adherencia.